от Шарлай Анны

Услышав на одном из туристических семинаров про за­гадочную страну Кения, настолько поразившись расска­зом, я поняла, что когда-нибудь обязательно туда попаду. Мечта сбылась в марте, для Кении это высокий сезон. В это время мигрируют животные из Танзании — незабы­ваемое зрелище. Но, не смотря на это, наша группа уви­дела множество животных, если не сказать всех. Хотя, наверное - это просто невозможно.

Мечта сбылась в марте, для Кении это высокий се­зон. В это время мигри­руют животные из Тан­зании — незабываемое зрелище. Но, не смотря на это, наша группа увидела мно­жество животных, если не сказать всех. Хотя, наверное - это просто невозмож­но. В этот период самые дорогие отели. Перелет занял около 14 часов, но они пролетели достаточно быстро. По наше­му маршруту нам не пришлось делать специальных прививок. Они необходи­мы только в том случае, если вы решите посетить ост. Виктория, Килиманджаро и Танзанию. Также необходимо пропить антималярийное лекарство. Пить до по­ездки, во время и после. Но у него есть побочные эффекты. Например, одна девушка из нашей группы решила все- таки пропить, и у нее на пару дней про­пал слух. Я не принимала лекарства, так как наш маршрут проходил по безопас­ной зоне, и ничего не случилось.

Мы прилетели поздно вечером, нас встретила принимающая компания на двух джипах с открытым верхом. Соб­ственно, на этих джипах мы все 8 дней и передвигались. Мы вынуждены были переночевать в 120 км. от Найроби. Это, кстати, считается недалеко по их мер­кам. Наша группа остановилась в отеле Serena Mountain Lodge на сваях на скло­не горы Кения. На высоте 2194 метра над уровнем моря, и поэтому было про­хладно. Рядом находился водоемчик, не­большой, вонючий, похожий на болото. Именно поэтому большинство построек в заповедниках Кении на возвышении. К тому же это обеспечивает защиту от ди­ких животных. Ночью к водоему сходи­лись животные, и можно было легко за ними наблюдать из окон своей комна­ты. Здесь мы начали понимать, что та­кое Кения.

Во время ужина официанты сообща­ют, какие животные пришли к водое­му: «Слон, слон пришел». И все кто си­дел за ужином, в первых рядах бабульки из Британии, все бежали на смотро­вую площадку. Потрясающее зрелище, когда ты все это видишь своими глаза­ми и, главное, так близко. То слон при­дет, то антилопа, то какой-нибудь козел. Названия всех ну просто невозможно запомнить.

 

На балкон к нам приходили обезьян­ки. Не смотря на то, что везде висят та­блички - животных не кормить, мы не удержались. В отелях Кении принято в номерах оставлять орешки, как презент туристам. Собственно, этими орешками мы и угостили обезьян. Потом они дол­го еще ломились в номер, пытались от­крыть двери. Но мы были предупрежде­ны, и двери закрыли на щеколду, иначе просто можно недосчитаться вещей.

На следующий день мы отправились к озеру Накуру, которое известно попу­ляцией розовых фламинго, пеликанов и марабу. Одно из самых больших озер, с соленой водой. Розовые фламинго - это одни из немногих птиц, которые мо­гут долгое время находиться в морской воде, у них не разъедает лапы. Проведя несколько дней, они перелетают в дру­гое место, и очищаются от соли в пре­сной воде.

Таким образом, они спасают­ся от хищников. Сказать, что у озера На­кури много птиц - это ничего не сказать.

Мы жили в отеле Sarova I.ion Hill Game Lodge, почти на берегу. Отель на­ходится на возвышенности, и оттуда от­крывается потрясающий вид на запо­ведник.

Отель очень приятный. Кстати в Ке­нии от отелей ждать чего-то ахового, не стоит. Они все-таки ориентированы, в первую очередь, на безопасность, а во- вторых - на гармонию с природой. Ком­форт есть, как и отели класса deluxe, но их очень мало. Да и народ в принципе сильно не заморачивается, так как не за этим едут в Кению. Времени проведено в отеле будет очень мало.

Вечером нам устроили вечеринку. Пригласили местных аборигенов в их традиционных нарядах, которые испол­нили танец.

Утром и вечером, организуется сафа­ри к озеру. Где наша группа первый раз увидела и буйволовов, и зебр, антилоп, бородавочников... про птиц я уже вооб­ще не говорю. Днем сафари не устраива­ют, так как очень жарко и все животные прячутся. Все вернулись в отель под впе­чатлением, так как это было первое зре­лищное сафари.

Так, например сафари планируется на 2 часа, не факт что через это время вы вернетесь в гостиницу. Если рейнджер (водитель-экскурсовод открытых джи­пов) увлекся поиском определенного животного, то поездка может затянуть­ся и на 4 часа и дольше. Вы сами не по­чувствуете как летит время, все сидят с огромными глазами, чуть ли не с откры­тыми ртами и только успевают фотогра­фировать. Все ищут, смотрят, особенно когда, кто-то из туристов первым нахо дит животное, начинается ажиотаж.

Рейнджеры говорят только на ан­глийском языке, правда, знают некото­рые названия животных на русском. Но без знания языка вы будете чувствовать себя дискомфортно. Русскоговорящий гид обойдется вам очень дорого. Выхо­дить из машины во время сафари стро­го настрого запрещено. Были, конечно, и ужасные случаи. Когда кто-то из тури­стов нарушал установленные правила. Сами понимаете, если это крупное хищ­ное животное, стоит себя вести крайне аккуратно.

Потом мы переехали в заповедник Масай Мара. Он расположен в северной части долины Серенгети, 270 км от Най­роби, на границе с Танзанией. Это, на­верное, самая потрясающая часть наше­го приключения. Так получилось исто­рически, что Кению и Танзанию разде­лили британцы прямо по линейки. Если посмотреть на карте - то это будет пря­мая линия. Большая часть заповедника расположена на территории Танзании.

Учитывая, что дороги очень плохие, а в некоторых местах они отсутствуют, в джипах нет кондиционеров, туристам лучше пользоваться внутренними пере­летами. Но во время переезда, который займет 4-5 часов, можно увидеть краси­вые места, чайные и кофейные планта­ции. Лицо после дороги желтое от пыли, дышать нечем. Тряска такая, что присте­гивают ремнями, как в самолетах. Мы шутили, что хороший антицеллюлит- ный массаж. Но не каждый это выдер­жит. А с маленькими детьми ехать, точ­но не стоит. Их просто не допустят до са­фари (только с 8 лет).

По дороге в заповедник мы увидели множество Масайских деревень. Они выглядят очень необычно. Это круглый забор из веток. Внутри огорожена уже территория поменьше, там живет скот. А уже между первым и вторым забо­ром строят дома самих масайи, причем строят их только женщины и только из навоза. Деревни все расположены в за­поведной зоне, где обитают дикие жи­вотные. Все мужчины - воины. Она ле­жат в тенечке, под кустами, ждут войны и особо не напрягаются. Воду таскают женщины, причем и за 2 и за 3 км. Ма­сайи очень выносливые. Когда, напри­мер, проходит Олимпиада, и мы наблю­даем за из Кении, то, скорее всего, это именно масайи.

Многие из группы сначала побаива­лись ехать в деревню. Потому что пол­ная дезинфекция. 95% масайев больны СПИДом. В итоге поехали все, кроме одного человека. И никто не пожалел.

Когда мы приехали, нас встретили женщины, которые исполнили танец. Потом вышли масайские мужчины, все они ходят в красной одежде (тряпках). Их особенность, что они могут подпрыг­нуть очень высоко. Причем с ровного места, просто стоят в ряд и подпрыги­вают, где-то на метр, отлетая от земли. Такое ощущение, что у них пружины в ногах. Эта как соревнования, традиция. Тому, кто выше всех подпрыгивает, до­стается самая красивая женщина пле­мени. Наши мужчины тоже попытались попрыгать - это выглядело забавно.

Про красоту женщин стоит расска­зать отдельно. Внешний вид у них очень странный. Все лысые. Раньше они ног­тями выдирали себе волосы, оставляли шрамы. До тех пор пока у них волосы не прекращали расти. Сейчас конечно вид­но влияние цивилизации - они пользуют бритвами. Все лысые, и мужчины и жен щины, и даже дети. Когда я спросила, по­казав па себя: «Ну, неужели вам не нра­вятся девушки с волосами?». Они отве­тили, что нет, это уродство. Такая «кра­сота» связана с тем, чтобы в волосах не разводилась всякая живность.

Массайи в среднем живут 50 лет. При­чем они все меняются женщинами. Се­годня эту люблю, завтра ту. У них про­исходит полное смешение кровей. По-моему они уже сами не знают, кто из них брат, кто сват. Дети бегают боси­ком по навозу, который просто везде. На лицах мухи, они даже не пробуют их со­гнать. Запах ужасный. Мы даже зашли в один из домов, но быстро вышли. На полу только навоз вперемешку с землей. Они прямо так и живут и спят в этом. Воду дезинфицируют очень просто: ста­вят бак на крышу, вода сильно нагрева­ется - вот и все.

Выживают племена за счет коров. Па­сут скот только мальчики до 14 лет. Ког­да им исполняется 14 лет, они проходят определенную процедуру и становят­ся войнами. Вся церемония заключает­ся в том, что мальчика уводят в буш (ку­сты), заставляют выпить напиток из спе­циальных ягод, который имеет наркоти­ческое действие, а потом делают обреза­ние.

Жить там не безопасно. Мужчины специально носят красную одежду, что­бы отпугивать хищных животных. Бы­вали нападения на людей. Но если жи­вотное напало на человека, то его необ­ходимо убить, так как оно почувствова­ло вкус человеческой крови и обязатель­но нападет еще раз. Вообще охота запре­щена в заповеднике и наказанием явля­ется смертная казнь. Но поскольку ни­кто не знает, сколько масайев прожива­ет на территории Кении, а уже тем более, сколько точно животных. Вождь ходит в шапке из шкуры льва, которую он пред­лагал нам померить.

Женщины плетут из бисера всякие украшения: сережки, браслеты, которые потом активно предлагали нам купить. У многих женщин племени огромные дырки в ушах. Мочки свисают до плеча и ниже. Выглядит страшно, но если кто-то собирается уехать в город - учиться, он не прокалывает уши. В деревнях, кстати, есть школы, где занятия ведутся на ан­глийском языке. Так что со всеми мож­но поговорить.

Меня окружили детки, от них ужас­но пахло, все грязные. Я почувствова­ла себя Анжелиной Джоли. Даже выучи­ла несколько слов на их местном диалек­те, чтобы можно было пообщаться. Они меня окружили, лысые, смотрят. Нас предупредили, что никаких конфет не давать. Они к такому не привыкли. Они не знают вкуса сладкого. Для них это все странно и не вкусно. Им в детстве в мо­локо матери добавляют коровью кровь.

Мне удалось поговорить с вождем и расспросить о жизни, о родителях. Ин­тересно, что у них в одной деревне жи­вет поколение от 20 до 35 лет, в сосед­ней от 40 до 55. У них идет такое чет­кое возрастное деление. Мне рассказали про быт, как добывают еду, из чего дела­ют ткань. Очень много, всего и не запом­нишь. Раньше у них были войны между деревнями. В основном из-за скота. Но сейчас они живут тихо, мирно.

После общения с местными, мы от­правились в отель Sarova Mara Game Camp. Ключи на ресепшене нам не вы­дали и вокруг послышались вопросы: «А что такое? Почему?». Выяснилось, что мы будем жить в палатках. Это шикар­ный отель категории deluxe. На территории есть и бассейны, рестораны, бары. Очень хорошее питание. Но это дей­ствительно местный колорит, пожить в палатке, ощутить на себе весь страх и ужас жизни в заповеднике.

Сама палатка стоит на фундаменте, который покрыт ламинатом. Сверху на­тянут тент. Внутри стоит кровать, с ши­карным матрасом, есть минимум ме­бели, все из дерева, резное. В «номере» есть сейф. Есть столик, можно пригото­вить себе чай, кофе. С обратной сторо­ны пристроена комнатка - туалет, душ - все удобства, халаты тапочки, везде бы были такие палатки. Все продумано со вкусом.

Я набрала с собой кучу репеллентов, потому что меня всегда везде кусают. Но в Кении мне они просто не понадо­бились. Хотя с собой все-таки взять ит. Насекомые есть, но везде установле­ны сетки, над кроватью - в виде балда­хинов.

В отеле есть палатки, в которых вме­сто двери - молния. Просто застегива­ешь и молишься, чтобы лев ночью был сыт. Пришел, застегнул молнию... ника­ких ключей. В палатках побольше есть дверь, которая закрывается только из­нутри на щеколду. Перед палаткой при­строена веранда. Можно посидеть за столиком, под шезлонгом, и полюбо­ваться видом саванны.

Когда ты ложишься спать ночью и по­нимаешь, что дикому животному ра­зорвать эту палатку ничего не стоит - уснуть просто невозможно. Хотя мне потом объяснили, что животные близко к отелю не подходят. По периметру по­строен забор, метровой высоты, из па­лок. А по нему протянута проволока, которая под напряжением. Но первую ночь я пережила очень тяжело. Так как звуки саванны - это страшная вещь, их просто невозможно описать. В обним­ку с подушкой, я готова была каждую секунду вскочить и бежать спать в туа­лет, так как там хотя бы бетонные сте­ны. Первую ночь мы пережили с горем пополам.

Ровно в 12 ночи отключается свет во всем отеле, экономят на электриче­стве. В номере предусмотрительно поло­жили несколько фонариков. Перед вто­рой ночью мы напились всей группой. Пили очень много африканского вина, так как никто не выспался. Вот идешь ты по огромной темной территории от­еля, в руках фонарь, тут и там шорох, то маленький козлик пробежит, то антило­па. Страшно ужасно.

На второй день сделали нам на тер­ритории отеля, в огороженной зоне, шикарный ужин. В казанах было мно­го всякой еды, подходишь - накладыва­ешь огромными ложками. Шеф-повар рассказывает про каждое блюдо. Мно­го европейской еды, ничего диковинно­го не было, но очень вкусно. Все чинно, благородно. На поляне разожгли огром­ный костер. И тут из-за кустов какой-то шум, шорох, шелест и ор. Девушки, как давай визжать, да и мужчины от них не отставали. Все разбегаются. Куда бежать никто не знает. Все время мы были в на­пряжении. Из кустов вывалилась куча масайев. Всех перепугали. Они начали танцевать. Никто так и не понял, откуда именно они вылезли, просто был шок.

По палаткам потом расходились по двое. Так как просто страшно на терри­тории ходить по одному. Вторую ночь после вина все спали отлично...

Утром и вечером мы выезжали на са­фари. Нам посчастливилось увидеть: ге­пардов, леопардов, львов, буйволов, га­зелей, бушбоков, импал, грифов, марабу, крокодилов и бегемотов, про козлов - я уже и не говорю. Косуль, зебр, слонов, жирафов - это уже и не интересно ста­ло. У каждого рейнджера в джипе есть рация. Если кто-то обнаруживает ред­кое животное, он связывается с другими машинами. До сих пор не понимаю, как они понимают куда ехать, там же нет никаких обозначающих знаком. Джипы съезжаются, например, к группе гепар­дов, все фотографируются, все визжат, все в восторге.

Потом мы вернулись обратно в Най­роби и уже на самолете добрались в Мамбаса. Это портовый город, который находится на берегу Индийского океана. Честно говоря, он меня не впечатлил. 3 дня релакса: все как тюлени отдыхали у бассейнов, в которых была вода теплее, чем воздух, влажный и жаркий климат тяжело переносился. Один раз я сходи­ла искупаться в океане. Но из-за частых приливов и отливов (каждые 6 часов), вода уходит за километр. На пляже мно­го местных, калек, которые пристают, что-то у тебя все просят. Все это выгля­дело непрезентабельно. В океан я зашла одни раз, по колено. До глубины так до­браться и не удалось.

Потом мы вернулись обратно в Найро­би, и в последний день мы посетили самый известный Кенийский ресторан - Карни- вор. Система ресторана - платишь около 35 долларов, на каждом столе стоят флаж­ки. И вот тебе нон - стопом приносят на больших шампурах разное мясо: свинина, говядина, баранина, страусятина, куряти­на, утятина, мясо крокодила и очень мно­го экзотического мяса. На столах стоят го­рячие чугунные тарелки, и тебе срезают в них мясо, пока ты не скажешь - хватит. Когда уже нет сил есть, просто убираешь флажок, кладешь его на стол. Привычное нам мясо мы даже не пробовали. Я попро­бовала крокодила - ничего супер - вкус­ного нет, много хрящиков. А после этого тебя еще ждет десерт, который входит в стоимость. Спиртные напитки за отдель­ную плату. До десерта у нас просто дело не дошло. Объелись так, что просто двигать­ся не могли. По ресторану ходят жирные коты, которые, наверное, мясо крокодила видеть не могут. Можно даже заглянуть на кухню и посмотреть, как все готовится. Очень приятные воспоминания остались.

Подобная поездка - это удовольствие не из дешевых, так как помимо прожи­вания, питания, вам придется оплатить услуги джипа и рейнджера. Путевка на неделю обойдется от 5000 $. В период миграции животных цены могут дохо­дить до 10 тыс. Но оно того стоит...

В качестве сувенира я привезла по­трясающий кенийский чай и кофе, аф­риканское вино, много изделий из дере­ва: маски, фигурки животных... и кувал­ду, вырезанную из цельного куска дере­ва. Ее один из мужчин племени Масайи чуть ли не кинул нам в машину, в итоге я купила ее за какие-то копейки. Когда я приехала домой, мой кот долго ходил вокруг этой кувалды, нюхал, шерсть ды­бом. Видимо запахи животных, навоза, настолько все было пропитано ими. Кот с ума сходил от этой кувалды, пока я ее не протерла спиртом. Маленькие мело­чи, а напоминают о незабываемой по­ездке в Кению.